Brunello cucinelli
Na modni reviji Pitti Uomo, ki se še ni vrnila na svoje tradicionalno prizorišče, florentinsko trdnjavo Fortezza da Basso, je več blagovnih znamk prikazalo nove kolekcije. V tej sezoni so organizatorji obljubili, da bodo prireditev izvedli v fizični in spletni obliki, vendar so bili zaradi odloka italijanskih oblasti, ki je podaljšal prepoved vseh vrst sejmov, razstave prisiljeni odpovedati. Kljub temu se je prvi del, ki je potekal v obliki virtualnih predstavitev in ogledov kupcev, novinarjev in strank blagovne znamke na posebej zagnani platformi Pitti Connect, zdel popoln, bogat in topel. Predvsem zato, ker je šlo za sestanek po dolgi ločitvi.
Predstavitev Brunella Cucinellija v tiskovni službi Solomeo ©
Med udeleženci je bil ustanovitelj istoimenske blagovne znamke Brunello Cucinelli, ki je uporabnike Pitti Connect povabil na virtualni sprehod po Casa Cucinelli. To je prostor, ki združuje sedež in tovarno podjetja in se nahaja v vasi Solomeo v regiji Umbrija. Oblikovalec je spregovoril o posebnostih nove kolekcije - na primer o jakni iz tankega kašmirja, ki jo je nosil sam, rekoč, da so moška oblačila bolj oblečena in izgledajo "res seksi".
Zdi se, da ga ne skrbi trend modne industrije k udobju: ja, izkazalo se je, da so novi izdelki bolj sproščeni, vendar s tega niso izgubili v perfekcionistični eleganci, po kateri je znana italijanska znamka. Če napihnjen telovnik, potem iz enobarvnega semiša, če tovorne hlače, potem iz obleke črtaste tkanine, če raztrgane kavbojke, potem žlahtno modre, če masivne škornje, nato polirane, da zaslepijo oči. Tu je pomembno vlogo odigral stajling: bomber jakna je bila kombinirana s črtasto srajco in rebrastim jopičem, jopica je bila lepo zataknjena v hlače s puščicami, na mehko volneno jakno pa je bila oblečena letalska jakna. Vse to je nakazovalo, da Brunello Cucinelli, čeprav se prilagaja prisilnim spremembam - od predstavitve kolekcije brez gostov do dela s priložnostnimi in celo športnimi oblačili, ostaja zvest predvsem sebi.
1 od 7 Brunello Cucinelli, jesen-zima 2021/22 © Tiskovni urad Brunello Cucinelli, jesen-zima 2021/22 © Tiskovni urad Brunello Cucinelli, jesen-zima 2021/22 © Tiskovni urad Brunello Cucinelli, jesen-zima 2021/22 © Press Urad Brunello Cucinelli, jesen-zima 2021/22 © Tiskovni urad Brunello Cucinelli, jesen-zima 2021/22 © Tiskovni urad Brunello Cucinelli, jesen-zima 2021/22 © Tiskovni urad
Ermenegildo Zegna
V čast Ermenegildo Zegna je odpreti milanski teden moške mode. Za to je italijanska blagovna znamka izbrala format kratkega filma, ki ga je posnel kreativni direktor Alexandro Sartori sam. Razmišljal je predvsem kot oblikovalec, ne kot režiser - to je razvidno iz poudarka na prednostih oblačil iz kolekcije jesen-zima 2021/22: pleteni kompleti, plašči, suknjiči iz semiša, široke hlače in copati s podlogo ovčji in gumijast podplat. Mehki naravni materiali, sproščen kroj in destilirana oblika izgledajo odlično v ozadju urbanih krajin in so primerni za spanje na dveh stolih, ples s prijatelji, igranje šaha, negovanje rastlin, gledanje televizije in uživanje rezancev - ti prizori so bili prikazani v filmu. Alessandro Sartori jo je imenoval "ponastavitev",kaj je bilo rečeno v vabilu na projekcijo, oblikovanem v obliki scenarija. Po besedah oblikovalca je tudi film, tako kot sama zbirka, posvečen novi resničnosti in ponovnemu zagonu, ki je v sedanjih razmerah nujen za vsakogar.
»Živimo v novi resničnosti, ki jo spremljajo nove potrebe, ki nas vodijo do prej nevidnega načina življenja in vedenja. V trenutku, ko je bilo vse v postopku razprave, smo se v podjetju Zegna odločili za ponovni zagon in se obrnili k koreninam, da bi premislili o svojem slogu in preoblikovali sodobnega človeka. Ulica in hiša se združita in nastane nov način oblačenja, v katerem se slog in udobje kombinirata med seboj in ustvarjata novo estetiko, «je v kreditih razložil Alessandro Sartori.
1 od 12 Ermenegildo Zegna, jesen-zima 2021/22 © Tiskovni urad Ermenegildo Zegna, jesen-zima 2021/22 © Tiskovni urad Ermenegildo Zegna, jesen-zima 2021/22 © Tiskovni urad Ermenegildo Zegna, jesen-zima 2021/22 © Press Urad Ermenegildo Zegna, jesen-zima 2021/22 © Tiskovni urad Ermenegildo Zegna, jesen-zima 2021/22 © Tiskovni urad Ermenegildo Zegna, jesen-zima 2021/22 © Tiskovni urad Ermenegildo Zegna, jesen-zima 2021/22 © Tiskovni urad Ermenegildo Zegna, jesen-zima 2021/22 © Tiskovni urad Ermenegildo Zegna, jesen-zima 2021/22 © Tiskovni urad Ermenegildo Zegna, jesen-zima 2021/22 © Tiskovni urad Ermenegildo Zegna, jesen-zima 2021/22 © tisk storitev
Fendi
Medtem ko nekateri razmišljajo o tem, kakšna naj bodo oblačila v razmerah nove resničnosti, drugi pred njo bežijo v najbolj varnem in brezskrbnem obdobju življenja - otroštvu. Fendiova kreativna direktorica Sylvia Venturini-Fendi je iz smetnjakov potegnila drsnike, jih povečala na odrasle velikosti, na obrezane telovnike, skakalce in plašče, ki jih je v toku zavesti risal multidisciplinarni umetnik Noel Fielding, pa je dodala obraze in škripce. Enobarvne slike rdečih, modrih, zelenih, rumenih, oranžnih in roza odtenkov, katerih videz je privedel do spremembe barve neonskih okvirjev, postavljenih na modni brvi, so spominjale na kostume junakov animirane serije Power Rangers.
Noel Fielding v puloverju iz nove kolekcije Fendi © instagram.com/fendi
Silvia Venturini-Fendi je potrdila, da je glavni cilj nove kolekcije terapevtski učinek. To se doseže ne le s spogledovanjem z otroštvom, temveč tudi z uporabo materialov, ki so prijetni na dotik: kašmirjeva flanela, svileni žakard, saten, krzno, ovčja koža in rebrasti pletenine, iz katerih so narejene dolge obročke in ti isti drsniki. Ne brez zvočne terapije: izide modelov je spremljal zvočni posnetek elektronskega glasbenika Alessia Natalizie “What Is Normal Today ft. Silvia ". Ime v tem primeru je popolnoma upravičeno: glas kreativnega direktorja italijanske znamke je zazvonil v skladbi in kot mantra ponavljal besede "normalnost", "barva", "svetloba" in "tema". Vendar ga je Natalicia imenovala "katarzična plesna pop odisejada", v kateri, tako kot v sami zbirki, "nenadoma postane spokojno in se znajde na stičišču elegance,nasičena lepota, italijansko-detroitski večbarvni in uničujoči eskapizem."
1 od 12 Fendi, jesen-zima 2021/22 © Fendi tiskovna služba, jesen-zima 2021/22 © Fendi tiskovna služba, jesen-zima 2021/22 © Fendi tiskovna služba, jesen-zima 2021/22 © press- Fendi Service Fall -Zima 2021/22 © Fendi tiskovna služba jesen-zima 2021/22 © Fendi tiskovna služba jesen-zima 2021/22 © Fendi tiskovna služba jesen-zima 2021/22 © Fendi tiskovna služba jesen-zima 2021/22 © Fendi tiskovna služba Jesen-zima 2021/22 -Zima 2021/22 © Fendi tiskovna služba jesen-zima 2021/22 © Fendi tiskovna služba jesen-zima 2021/22 © tiskovna služba
Prada
Eden od vrhuncev milanskega tedna mode je bila prva skupna moška kolekcija Miuccia Prada in Raf Simons, ki sta se pod blagovno znamko Prada združila pred letom dni. Če se je Miuccijeva močna roka čutila v prvi ženski zbirki kreativnih sourednikov, potem je bila moška režija na milost in nemilost Rafa. O tem so govorili na primer o kislih odtenkih (zlasti vijoličnih, ki so postali vizitka oblikovalca), turtlenecks (prisotni so bili na večini slik, ki so gledali izpod srajc in jopic), svetle rokavice (skupaj s etuijem za AirPods) in celo soundtrack Richarda Hawtina, imenovanega Plastikman (Raf Simons je znan po svoji ljubezni do techna).
Eden od virtualnih gostov oddaje Prada, japonski igralec Ryusei Ryusei © instagram.com/prada
Kolekcija odraža Simonsovo najljubšo tehniko, ki jo lahko zasledimo tudi v Pradinih delih - poudarjanje telesne arhitekture s prilegajočimi se silhuetami in minimizirano strukturo. Druga splošna drža, ki je morda postala glavni lajtmotiv predstave, je otipljivost. Prenašal se je skozi materiale tako v oblačilih (parki so bili iz najlona, plašči so bili narejeni iz bouclja, kombinezoni so bili iz volne, dežni plašči so imeli plišast ovratnik, bombniki pa so bili iz žakarske podloge) in v scenografiji. Rem Koolhaasov arhitekturni biro OMA, s katerim je Prada sodelovala ne prvič, je bil odgovoren za oblikovanje con, oblazinjenih z neonskim krznom in prekritih s puhastimi preprogami (v tem trenutku so bili blogerji Instagrama še posebej vznemirjeni, ker se niso mogli udeležiti oddaja).
1 od 11 Prada, jesen-zima 2021/22 © tiskovna služba Prada, jesen-zima 2021/22 © tiskovna služba Prada, jesen-zima 2021/22 © tiskovna služba Prada, jesen-zima 2021/22 © tisk- služba Prada jesen -Zima 2021/22 © Tiskovna služba Prada jesen-zima 2021/22 © Tiskovna služba Prada jesen-zima 2021/22 © Tiskovna služba Prada jesen-zima 2021/22 © Tiskovna služba Prada Jesen-zima 2021/22 © Tiskovna služba Prada Jesen -Zima 2021/22 © tiskovna služba Prada jesen-zima 2021/22 © tiskovna služba
Louis Vuitton
Nova kolekcija Louis Vuitton, prikazana v obliki modnega filma, posnetega v pariškem teniškem klubu, pripoveduje esej Jamesa Baldwina "Neznanec v vasi". V delu iz leta 1953 je avtor - tipičen prebivalec Harlema - opisal izkušnjo obiska švicarske gorske vasice Leukerbad, katere prebivalci nikoli niso videli temnopoltih ljudi, zato so nanj gledali kot na tujca. "Tujec v državi" je postal ilustracija afroameriških izkušenj v Evropi. Vendar si je Virgil Abloh, kreativni direktor moške linije pri Louis Vuitton, besedilo razlagal širše - da bi raziskal "nezavedne pristranskosti, ki jih v kolektivno psiho vsadijo arhaične družbene norme in naše poglede napolni z umetnimi miti o ljudeh, idejah in umetnost." Slednje se je odrazilo v uporabi predmetov,prikrajšana za umetniško neodvisnost in natančen zgodovinski izvor. Povabilo na razstavo je bilo torej leseno letalo, ki so ga morali prijatelji znamke sestaviti sami. V sami zbirki so se pojavili podobni predmeti: kozarec, kladivo, časopis in kolo, ki jih je Virgil Abloh spremenil v dodatek ali gumb za kostume v slogu filmov Quentina Tarantina.
»Postavlja se vprašanje, kdo naj ustvarja umetnost in kdo jo uživa? Zasnovani zunaj področja umetnosti, neoblikovani in v resnici običajni predmeti predstavljajo javno last, ki jih je kultura znova izmislila in zahtevala, «je oblikovalec zapisal v manifestu zbirke. Kot rezultat razmislekov je predlagal "upoštevanje pravil, vendar spreminjanje vrednot", kar je odražal ne le v dekorju, temveč tudi v kombinacijah oblačil: jakne v vojaškem slogu so bile v harmoniji z nagubanimi krili, črtastimi srajcami ter hlače s sproščenimi plašči in trenirke - s krznenimi plašči z efektom marmorja (sklicevanje na dekor nemškega paviljona, ki ga je za svetovno razstavo v Barceloni leta 1929 oblikoval Ludwig Mies van der Rohe).
1 od 12 Louis Vuitton jesen-zima 2021/22 © tiskovna služba Louis Vuitton jesen-zima 2021/22 © tiskovna služba Louis Vuitton jesen-zima 2021/22 © tiskovna služba Louis Vuitton jesen-zima 2021/22 © Tiskovna služba Louis Vuitton jesen / Zima 2021/22 © Tiskovni urad Louis Vuitton Jesen / Zima 2021/22 © Tiskovni urad Louis Vuitton Jesen / Zima 2021/22 © Tiskovni urad Louis Vuitton Jesen / Zima 2021/22 © Tiskovni urad Louis Vuitton Jesen-Zima 2021/22 © Tiskovni urad Louis Vuitton jesen-zima 2021/22 © Tiskovni urad Louis Vuitton jesen-zima 2021/22 © Tiskovni urad Louis Vuitton jesen-zima 2021/22 © tiskovna služba
Dior moški
Kreativna direktorica Dior Men Kim Jones svojih kolekcij nikoli ne ustavi pri sodelovanju z umetniki. Po sodelovanju z Danielom Arshamom, Raymondom Pettibonom, Amoacom Boafo in Brianom Donnellyjem iz Kawsa je v atelje pariške modne hiše pripeljal Petra Doiga. Dela krajinarja niso bila podlaga le za scenografijo predstave, ki je potekala brez gostov, temveč tudi za oblačila. Pisani pulover in pletena baretka junakov slike "Dve drevesi" sta bili dobesedno utelešeni na modni brvi, oranžne in rumene barve s slike "Spearfishing" naslikane jakne z obližnimi žepi in plašči ter podoba Lea Jude, ki jo je videl umetnik na stenah zgradb v Trinidadu in nato prikazan na sliki Dež v španskem pristanišču je bila tkana na odejo in naslikana na kegljo.