Schiaparelli
Kljub odsotnosti rdečih preprog, mojster mode Daniel Roseberry nima nič manj dela. Tako je denimo 20. januarja zbral Lady Gago na otvoritvi novega ameriškega predsednika Joeja Bidena, ustvaril je vgrajen črn jopič, puhasto rdeče krilo in zlato broško Dove of Peace, katere fotografije so takoj preplavile internet. Kreativni direktor Schiaparellija je tako tesno pozornost utemeljil z novo kolekcijo, v kateri je uporabil nevidne reference na delo ustanovitelja francoske modne hiše. Ročno poslikane obleke iz telečje kože, stezniki in torbe ter pretirani ženski telesni reliefi so spominjali na manekene Pascal in Pascaline Else Schiaparelli, ki jih je hranila v svojih salonih. Rt z imitacijami las iz tridimenzionalnega zlata je privlačil tančico s kapuco iz leta 1938. In masivni detajli in nakit - ne glede na to, ali gre za preboden nos na sklopki ali očala, ki prehajajo v uhane - so postali poklon Schiaparellijevemu sodelovanju s Salvadorjem Dalijem, s katerim so ustvarili nadrealistične obleke in okrasne elemente.
Zanimivo je, da v kolekciji praktično ni bilo pete: ženska Schiaparelli trdno in samozavestno stoji na tleh in odkrito dokazuje moč in premoč s pomočjo izklesanih dresov in oprijetih oblek. "Če želite biti videti kot torta, se lahko obrnete na nekoga drugega," je svoj pristop k modni modi komentiral Daniel Roseberry.
1 od 12 Schiaparelli Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Schiaparelli Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Schiaparelli Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Schiaparelli Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Schiaparelli Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Schiaparelli Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Schiaparelli Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Schiaparelli Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Schiaparelli Couture, pomlad-poletje 2021 © Press -Schiaparelli Couture servis, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Schiaparelli Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Schiaparelli Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba
Ulyana Sergeenko
Morda eden glavnih dosežkov ruske oblikovalke Uljane Sergeenko v desetih letih obstoja istoimenske modne hiše je sodelovanje z ruskimi ljudskimi obrtmi. Uspelo ji je ne le izvleči rostovskega emajla, čipke Yelets in krutke iz lokalnih tovarn na pariško modno brv, temveč tudi dokazati, da ne morejo izgledati staromodno in okrasiti drage mode. Z vsako sezono Sergeenko opozarja na vedno več obrti. Tako so zaposleni v Kadomsky Veniz, ki so ustvarili čipkaste detajle v obliki diamanta za večerne obleke, in tovarni Gusevsky, ki so dopolnili obleke in dodatke z miniaturnimi elementi iz rezanega kristala, delali na spomladansko-poletni modni kolekciji.
Nežnost, s katero so obrtnice tkale na kleklje ali na krožnike slikale monogram "US", je prikazana v kratkem filmu, ki prikazuje tudi že pripravljene slike. Tokrat jih je združila doba Art Deco, ki je pravzaprav bolj usklajena z našo, kot se morda zdi. V dvajsetih in tridesetih letih se je odzvala na praznično žejo po prvi svetovni vojni, odzivala se je v razkošnih notranjostih in oblekah. Uljana Sergeenko se je spominjala simbolov tistih časov - od Empire State Buildinga v New Yorku do paviljona podzemne postaje Aeroport v Moskvi, pa tudi igralke nemega filma Vere Kholodnaya, katere slog je bil utelešen v črnih čipkah in belo oblečenih oblekah.
1 od 12 Ulyana Sergeenko Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Ulyana Sergeenko Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Ulyana Sergeenko Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Ulyana Sergeenko Couture, pomlad-poletje 2021 © press- Ulyana Sergeenko Couture služba, pomlad-poletje 2021 © Ulyana Sergeenko Couture tiskovna služba, pomlad-poletje 2021 © Ulyana Sergeenko Couture tiskovna služba, pomlad-poletje 2021 © Ulyana Sergeenko Couture tiskovna služba, pomlad-poletje 2021 © Ulyana Sergeenko Couture tiskovna služba Sergeenko Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Ulyana Sergeenko Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Ulyana Sergeenko Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Ulyana Sergeenko Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba
Dior
Po uspešnem sodelovanju z Matteom Garronejem, ki je za predstavitev prejšnje kolekcije Dior couture posnel pravljični film, ki je na Youtube pridobil skoraj 1,5 milijona ogledov, se je kreativni direktor francoske znamke Maria Grazia Chiuri spet obrnil na direktorja za pomoč. Iz tobaka je izpustil norčije, duhovnike, čarovnike in druge mitske like, ki jih ne najdemo le v pravljicah, ampak tudi na kartah Tarot. Maria Grazia, ki jo je navdušil krov kart Visconti-Sforza, ustvarjenih za milanskega vojvodo Filippa Maria Viscontija v 15. stoletju, se je odločila, da bo svojo novo zbirko posvetila okultni tehniki. Poleg tega je bila njena želja povezana z obsedenostjo Christian Diorja z različnimi vraževerjem, ki si ga je pridobil po naključnem, a usodnem srečanju z vedeževalcem.
"Ostali boste brez denarja, a ženske vas bodo podpirale in po njihovi zaslugi boste uspešni," je dejala 14-letni najstnici, ki je šele četrt stoletja pozneje razmišljala o oblikovanju ženskih oblačil. Dior je v žepu naenkrat nosil šest talismanov in imel je celo osebno jasnovidko, Madame Delae. Po govoricah se oblikovalka brez svojih napovedi ni odločala in prav ona je dala zelenico, da odpre modno hišo.
Čarobno razmišljanje se je odražalo v načrtih in naslovih del tako samega Diorja kot njegovih naslednikov. Maria Grazia Chiuri je temo vraževerja obravnavala v svoji prvi modni zbirki in jo nadaljevala v novi. Za like iz pravljice Garrone so bile obleke ustvarjene v skladu z njihovimi vlogami, razpoloženji in značaji, vendar z nekaj spremembami. Na primer, uslužbenec pariškega ateljeja Dior, ko govori o delu na obleki za kartico "Death", jo imenuje ena najstrašnejših arkan v krogu Tarot, čeprav ni nujno dobro. Zato se je obleka izkazala za lahkotno, zračno, mavrično, narejeno tako, "da se je zdelo, da je bila dolgo v skrinji, hkrati pa je izgledala moderno."
1 od 12 Dior Couture, pomlad-poletje 2021 © Dior Couture Press, pomlad-poletje 2021 © Dior Couture Press, pomlad-poletje 2021 © Dior Couture Press, pomlad-poletje 2021 © Dior Couture Press, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Dior Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Dior Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Dior Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Dior Couture, pomlad-poletje 2021 © Press - Dior Couture Service, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba, Dior Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba, Dior Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba
Valentino
Ko je govorila o novi kolekciji Dior, je Maria Grazia Chiuri, ki je v preteklosti sodelovala z Valentinom skupaj s trenutnim kreativnim direktorjem znamke Pierpaolom Piccioli, opozorila, da je moda edinstvena, spretna in tradicionalna, in če oblikovalci bolj delajo s preprostimi in funkcionalnimi stvarmi, potem bo prihodnja visoka moda ogrožena. Piccioli se ni strinjal s Chiurijem: »Tudi Couture je lahko nekaj skritega. Končno sem hotel doseči preprostost, četudi bi to trajalo mesece."
Nova modna kolekcija Valentino je potrdila besede svojega ustvarjalca: namesto hipertrofiranih volumetričnih silhuet z volančki, perjem in cvetjem, ki jih je oblikovalec oboževal, so se na improvizirani brvi pojavile minimalistične obleke. Med njimi so drsne obleke, bermude, krila z visokim pasom, prazne srajce in ozke puloverje, ki so bili v velikem številu predstavljeni tudi na nedavno zaključenem Tednu moške mode. Videz se ni razlikoval toliko v dekorju (čeprav seveda kolekcija couture ni mogla brez bleščic, biserov in zlata, ki je krasilo noge in obraze modelov), kot kombinacija barv: svetlo zelena, usklajena z mlekom, rjava z meto in rdeča z lila.
Organski kontrasti niso bili prisotni samo v zbirki, temveč tudi pri organizaciji predstave: potekala je brez gostov v Veliki dvorani galerije Colonna v Rimu, katere zgodovina se je začela v 14. stoletju, s skladbo Massive Attack "Ritual Duh ". Član skupine Robert Del Naya ni samo poskrbel za skladbo, ampak je tudi posnel nekatere faze ustvarjanja stvari, da bi jih nato razlagal s pomočjo sintetičnih filtrov in nevronskih mrež, ki jih je izuril umetnik Mario Klingemann. Ta eksperiment je v sozvočju s splošnim konceptom predstave, ki ga je Pierpaolo Piccioli oblikoval kot »Code Temporal« - razglaša pomembnost posodobitve modne tehnologije v skladu s trenutkom, v katerem živimo.
1 od 12 Valentino Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovna služba Valentino Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovna služba Valentino Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovna služba Valentino Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovna služba Valentino Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovna služba Valentino Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovna služba Valentino Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovna služba Valentino Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovna služba Valentino Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovna služba Valentino Couture, pomlad-poletje 2021 © Press - služba Valentino Couture, pomlad-poletje 2021 2021 © tiskovna služba Valentino Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Valentino Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba
Chanel
Če si je prejšnjo oddajo Chanel, ki se je odvijala na gradu Chenonceau, ogledala le ena oseba, igralka Kristen Stewart, je bilo zdaj med gosti več ambasadorjev modne hiše. To so Penelope Cruz, Alma Jodorowski, Joana Preiss, Isia Izhlain, Marion Cotillard, Vanessa Paradis s hčerko Lily-Rose Depp, pa tudi vnukinja Grace Kelly, monegaške novinarke in podjetnice Charlotte Casiraghi, ki je igrala v novi reklami Chanel kampanja. Njihova prisotnost kljub pandemiji koronavirusa je bila upravičena: kreativni direktor znamke Virginie Viard je novo kolekcijo namenil družinskim srečanjem. Srečanje je potekalo na poroki iz cvetličnih lokov in gracioznih stolov, ki stojijo na tradicionalnem prizorišču Chanel, Grand Palais. O tem so govorili tudi cvetlični venci in nežne barve oblek, značilne za podobe družic,in videz same neveste na belem konju.
Ko blagovna znamka opisuje idejo, se je zdelo, da je dekle stopilo s fotografije iz 20. let prejšnjega stoletja v satenasto krep obleki v barvi ekru z vlakom, izvezenim v studiu Lesage z okrasnimi kamni in bisernimi metulji. Antonu Corbijnu, režiserju filmov ("Američan", "Najnevarnejši človek") in posnetkov (med kupci Joy Division, Depeche Mode, Roxett, Metallica in Nick Cave), je uspelo ujeti najvišjo manifestacijo krojenja, poustvarjanja vzdušje z začetka prejšnjega stoletja in honorarni - modni fotograf, ki je sodeloval z Vogue in Esquire.
1 od 12 Chanel Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Chanel Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Chanel Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Chanel Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Chanel Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Chanel Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Chanel Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Chanel Couture, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Chanel Couture, pomlad-poletje 2021 © Press-Service Chanel Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Chanel Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Chanel Couture, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba
Armani Privé
Giorgio Armani je modno zbirko, prikazano v palači Orsini, posvetil Milanu. Oblikovalec je pogrešal mesto, kamor se je vrnil šele januarja - večino zaklepanja je preživel doma v Forte dei Marmi in Broni. "Na poti do pisarne me nenehno dotikajo lepota in tišina praznega Milana," je Armani v pismu navedel Vogue.
Ne da bi ga ljudje motili, se je vodja Armani Privé osredotočil na preučevanje okoliških tekstur, ki so se odražale v oblikovanju oblačil: predstavo so odprle obleke v sivi melange, okrašene z mavričnimi kroglicami in kristali ter zaprte obleke iz tila v značilni rdeči barvi, modre in mete barve. V te obleke lahko mentalno oblečete oboževalce modne hiše, ki čakajo na zmagoslavno vrnitev na rdečo preprogo: Cate Blanchett, Nicole Kidman, Elle Fanning in Julianne Moore. »Čas, v katerem živimo, nas vodi v zelo omejeno družbeno življenje. A iskanje lepote se tu še ne konča. Za to gre v tej zbirki, «je dejal Giorgio Armani.
1 od 12 Armani Prive, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Armani Prive, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Armani Prive, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Armani Prive, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Armani Prive, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Armani Prive, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Armani Prive, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Armani Prive, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Armani Prive, pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad - Armani Prive služba, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Armani Prive, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Armani Prive, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba
AZ tovarna
Eden najpogostejših dogodkov v tednu visoke mode je bila oddaja Alberja Elbaza, ki je leta 2019, pet let po odhodu iz Lanvina, pod okriljem konglomerata Richemont napovedal uvedbo lastne blagovne znamke. Cambeka so čakali leto in pol - in to z dobrim razlogom: v tem času ekipa AZ Factory (blagovna znamka, ki vključuje začetnico in zadnjo črko priimka Elbaza, odraža njegovo idejo, da želi biti ne oblikovalec, a inženir) je premišljeval vse podrobnosti. Na primer, obleke iz raztegljivega dresa so bile narejene v velikostih od XXS do 4X, tako da so si jih lahko privoščila ne le dekleta z likom Daphne Bridgerton, zadrge so prejele dolge verige, tako da jih je bilo mogoče pritrditi brez pomoči, namesto čevljev, je oblikovalec predlagal, da nosijo tako imenovane superge Pointy, so svetle, zračne in mehke koničaste superge. V besedi,Elbaz je v novo življenje vzel tisto, po čemer je bil cenjen v preteklosti: občutek zaupanja in varnosti, skoraj terapevtski učinek, ki je rešil ženske v težkih časih, od intervjujev do ločitev.
Mimogrede, zdaj tudi oblačila oblikovalca rešujejo pred posledicami nepredvidljivega vremena. »Potoval sem po vsem svetu, a en sam obisk Silicijeve doline mi je pomagal spodbuditi domišljijo. Po potovanju sem se vprašal: ali lahko tradicija in tehnologija sobivata? Je v sodobnem svetu še vedno prostor za modo? In veste kaj? Odgovor je pritrdilen, «je dejal Elbaz in predstavil linijo oblek iz mikrovlaken, ki se tradicionalno uporabljajo v proizvodnji športnih oblačil. Omogoča prehod zraka, izhlapi vlago, zlahka se očisti umazanije in ga ni treba likati, kar pomeni, da lahko primerno sreča veter in dež, kot je prikazano v ironičnem in dobrodušnem filmu o zbirki. Linija bo naprodaj maja, večina novih izdelkov pa je že na voljo v Farfetchu, Net-a-porterju in AZ Factory. Obisk slednjega je še posebej zasvojen:spremlja ga portret Alberja Elbaza, ki gostom pravi samo "amigos" in pripoveduje zanimiva dejstva o vsaki stvari, nad katero lebdite.
1 od 12 AZ Factory, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba AZ Factory, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba AZ Factory, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba AZ Factory, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba AZ Factory, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba AZ Factory, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba AZ Factory, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba AZ Factory, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba AZ Factory, pomlad-poletje 2021 © press -service AZ Factory, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba AZ Factory, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba AZ Factory, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba
Fendi
Z enakim strahospoštovanjem so virtualni gostje pričakali oddajo kreativne direktorice moških oblačil Dior Kim Jones za Fendi - to ni le prva kolekcija oblikovalca za italijansko modno hišo, ampak tudi njegova prva ženska kolekcija na splošno. Vendar se zdi, da prvenec ni izpolnil pričakovanj: kritiki so se raje kot na oblačila osredotočili na razprave o igralskem oddelku in scenografiji.
Fendi-monogramirani stekleni labirint, po katerem so se sprehajali modeli - od Demi Moore do Kate Moss s hčerko Leelo in Christy Turlington z nečakom Jamesom oblikovalci in kustosi muzejev (spomnite se vsaj glavne teme lanske Met Gala). Kot pa prizna Jones, je to zanj "zelo osebno": ni odraščal le v bližini pisateljevega posestva, ampak se je v šolski dobi zanimal za elitni klub v londonski četrti Bloomsbury, kamor je Wolfe vstopila s svojo sestro, umetnico Vanessa Bell. Oblikovalec je Bellovo obsedenost z italijanskim klasicizmom odseval v silhuetah in materialih modnih oblačil: draperije so bile podobne Berninijevim skulpturam, marmornata barva rtov pa - notranjost galerije Borghese.
1 od 12 Fendi Couture, pomlad-poletje 2021 © Fendi Couture Press, pomlad-poletje 2021 © Fendi Couture Press, pomlad-poletje 2021 © Fendi Couture Press, pomlad-poletje 2021 © Fendi Couture Press, pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Fendi Couture pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Fendi Couture pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Fendi Couture pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Fendi Couture pomlad-poletje 2021 © Press Fendi Couture pomlad-poletje 2021 © tiskovna služba Fendi Couture pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad Fendi Couture pomlad-poletje 2021 © Tiskovni urad
Z rimskimi motivi so bile polne tudi zbirke nekdanjega Fendijevega kreativnega direktorja Karla Lagerfelda, s katerim se primerja Kim Jones. "Berem o njem in si mislim:" To sem naredil, naredil sem tudi to. " Razen če pridem v službo ob 9. uri in odidem ob 19. uri, in je začel pozno, vsi pa so bili prisiljeni ostati budni do noči, «je komentiral v intervjuju za The New York Times.>